Archive for the ‘小资’ Category
左手，右手。
今年夏天，雨特别多。一不留神，今晚又下雨了。
她将他的左手放到唇边，但突然又立刻甩开。
你刚才又抽烟了吗？- 她问他，她总认为，自己的鼻子很敏感。
没有，我从不用左手抽烟。 - 他回答。
她又抓起他的左手，在食指和中指间仔细地嗅，然后抿了抿嘴。
我闻到了烟的味道。- 她又说。
没有，我只用右手抽烟。 - 他再说了一遍，同时用右手去够放在脚边的威士忌杯。
他用三根手指举起杯子，抿了一口杯中的三得利，把杯子换到左手，然后回头看着她的脸。
我习惯用左手拿杯子、右手抽烟。
他第三次强调，同时用右手弹了一下快要溢出的烟灰。
她笑了笑，决定不再跟他争论。
烟很快就抽完，威士忌也瞬间降到了杯底。
我去给你倒酒。 - 她说，同时站起身。
雨迅速就停了。
她回到他身边，看见他正在点烟。
烟着了，他抬起左手，用食指和中指夹住了快要落下的白烟。
The nearness of you
Flightless Bird, American Mouth秦少游在苏堤
假如有人问你，西湖上的苏堤和白堤到底哪个先修，你能马上回答出来吗？我还是想了两三秒。但若有人问我更喜欢苏堤还是白堤，估计用不了想我就会说是苏堤。
子夜寅时的苏堤尤其惹人怜爱。
今天突然很想知道，秦少游有没有在苏堤上走过？苏堤修成之时，秦少游也应该是老先生了，但泛舟吟诗喝酒欣赏女人之事，估计对男人而言不分什么年龄段。
钱钟书在《宋诗选注》里写道，秦少游的诗可谓是“公然走私的爱情”。不知道他的诗词是否有赋予苏堤之上的？比如这首：
“纤云弄巧，飞星传恨，银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢，便胜却人间无数。
柔情似水，佳期如梦，忍顾鹊桥归路。两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮。”
夏初的南方城市
李志的一首《春末的南方城市》让我想起了上海，结果却一直推迟到夏初，才来到这里。夏天初至，雨后的梧桐树味道加上南方特有的湿气，我在这里手忙脚乱地（不要问我为什么手忙脚乱）编制一张小资地图。
虽然来过好几次，但从来没有逛过梅泰恒——梅陇镇ISETAN+中信泰富+恒隆广场，这次刚下飞机放下行李就奔到这个物欲横流的地方，看看满眼的中高档奢侈品满天飞，看看满大街的范儿女都穿啥。其实逛这些百货公司并不一定都是罪恶的，我的感觉就是逛多了一看见衣服鞋包就恶心，从某程度上说，降低了乱花钱的风险。把奢侈品当艺术品看是一种很高尚的心态，但不知道有多少人嘴上说着心理还真是这么想？从梅陇镇往回走到静安寺的久光百货，又是一条经典的购物路线，它闻名全国的超级日货超市显然满足不了我的好奇心。Personally，我更喜欢ISETAN那种设计的很舒服的购物环境，不张扬也不铺张。
百货商店一定程度上根本代表不了一个城市的光景，全世界大城市的shopping mall其实都一样。有些蜿蜒的小径，才能真正告诉你你身在何处。在北京有南锣鼓巷和五道营这些文艺咖啡厅聚集地，在上海那些设计师/设计范儿小店则展示了这里的时尚创意氛围——长乐路、进贤路、巨鹿路上星罗棋布的设计师小店和外贸服装店，既affordable又吸引人眼球。进贤路上还有老周和老上海两家古董家具店，在彩色玻璃中透出来的暗暗光线，很诱人很温馨，与老板的冷漠不屑一起，提醒着你，你可是在上海呐！
吃饭吃得好是南方城市的一个重要特色。如果你是南方人，并长期在北京或者任何一个北方城市生活，估计你总有受不了粗糙得不得了还价钱死贵的食物的煎熬。来了上海，见了大排面都是宝。有个在北京地铁上偶遇的荷兰小孩儿说，作为老外，他在上海比在北京生活容易得多。也许他是对的，上海确实比北京西化太多。布满全城（多伦路、衡山路、东平路一带）的咖啡店（一点都不文艺）、面包房和西点店让人总两眼放光。在任何一家大型商场里，至少都会找到一个给你提供正宗法式面包或英式下午茶的店，当然，前提是消费得起。港式甜点和西式下午茶并驾齐驱，每每到了午后就客满，这是一种什么光景？恐怕连广州和香港也不敢与之媲美。
说那么多面上的东西，给点点儿吧，小资/装逼的去处：
【衣】设计师店/买手店
RF Collection - 进贤路，设计师店，可订做洋装和礼服
LE366 - 巨鹿路，设计师小店，有来自北京和上海的设计师衣服出售
One by One - 长乐路中段，一式两样的店铺，囊括了包括邱昊等多位年轻设计师的作品
Even Penniless - 长乐路139-3号和139-6甲，中文名叫“即使一无所有”，衣如其名，充满都市诗意
La Vie（生） - 还是在长乐路，设计师吉承的店，挂满了以门神为缪斯的服饰
染坊服饰 - 新乐路167号，店主Eva像个幽灵，游走于东南亚和东洋搜集各种constume-like的服装出售，又梦幻又神秘
P.S.长乐路一带聚集了很多比较不错的设计师店，可以花上大半天甚至一天细细挑选，然后就不用只去山寨外贸店淘礼服了——虽然其实很多外贸礼服店也非常棒。
【食】本帮菜/咖啡店/蛋糕店
Rose House Tea House - 正大广场，很像模像样的一家英式下午茶店，不过是一台湾人开的
Sasha’s - 衡山路和东平路交界，粉色大房子，洋气十足
Secret Recipe - 古北，南洋风味，蛋糕还凑合
RJ Patisserie - 浦东大开瓶器地下一层，美国台湾人奋斗9年开的蛋糕店，甜点甜而不腻、卖相精致，人很甜茶也很香
保罗酒家 - 富民路上一个非常不引人注意的店面，楼高两层，冰镇西芹和黑胡椒牛排很棒，酒酿小园子很嫩
吉士餐厅（Jesse） - 慕名而去，但没有预定的话基本上吃不上，只能干等，有谁去过的可以告诉我为啥那么多人爱去
PAUL - 法式面包/甜点店，李子派很不错，东平路那家装修很fancy，好像1933马上也要开另外一家，但伯爵茶比不上RJ的好。
【玩】手工店/画廊/其他店铺
ZEN（钲艺廊） - 东平路，有deco和cafe，有出售中式图案的骨瓷烟灰缸和咖啡杯，适合购置礼品
1933 - 虹口华伦路附近，屠宰场改建的五层mall，人少、安静，适合崇尚浮华大片的人士前往拍照
香格纳画廊（ShangArt）- 几乎是莫干山路里唯一能看的画廊了，这个上海的“798”如此的山寨、简直不堪入目，亏得还有它（Now on show: “黑板”—由邱志杰、陈文波等多位知名艺术家参与的主题作品，很有趣）
差不多吧？地图没有照片不是地图，可惜我心爱的相机在该死的长春路上摔坏了，暂时没有图片。都怪上海的老楼房在夏末雨后显得太楚楚动人。
相机摔掉后拍的一张照片 居然如此梦幻…
顺带说两句，赚够了钱去上海消费的话显然是一个不错的选择，但别去找任何与文化相关的东西——那些东西都太他妈山寨了——抑或是太有南方特色？反正，连田子坊这么个南锣鼓巷疑似物，看上去都很缺胳膊少腿。
最近我去哪
心情好和不好的时候，都是消费高涨期，非常危险。好在在这方面，我还比较喜欢探险，于是，留下一堆无法解释的账单。除了账单，好像还应该留下点什么。所以干脆写下来供各位（伪）小资人士参详一二：
Bar & Restaurant:
1.醉虹楼 - 老板是台湾人，老板娘是移居台湾多年的上海人，两口子是台湾歌手顺子的好朋友，店内的一对乌龟就是顺子所赠的。怀疑老板以前是个超级摩托车迷，或者是个赛车手。我常去吃的是盐酥鸡，推荐店里的小炒和牛肉面。蚵仔煎虽然是推荐的菜，却不怎么出彩。店里面不那么台湾，反而有点城南旧事的感觉，唯有电视里经常开着CCTV4。
地址：东城区帽儿胡同39号（从地安门那边的口进比较近，如果从南锣鼓巷走也可以，但比较远）
正门的样子。
2.Fish Nation (南锣鼓巷店) - 我也不知道我为啥常常去那，可能因为是为数不多的、在那里自带卫生间的地方吧。店员清一色是男的（哎哟～～），而且经常很flirty地坐在吧台里面，也不怎么招呼你。里面喝的种类不算多，但如果你要英式冰沙（是叫这个么？），服务员完全不介意免费给你续雪碧，前提是你要厚着脸皮叫他。里面的蒜蓉面包还不错，但他们的fish & chips就真的一般般了。坐着还比较舒服。
地址：交道口南锣鼓巷31号
最左边的那一桌是我们常坐的位置。
3.庭院时光 - 西单附近的一家刚开业不久的餐馆。因为与另外一家店风格非常相似，难以想象，老板居然是老北京。虽然只去了一次，就已经知道以后还是会经常去。推荐店里的牛油果蝴蝶粉和吞拿鱼土豆沙拉，分量都不少而且味道鲜而不腻（我怀疑吞拿鱼来自葡国老人牌罐头）。
没有带相机去，只好上个小图了。餐厅门口一角。
地址：西单东斜街胡同口（灵境胡同往北50米左右）
4.The Tree - 还是钟情他们家的pizza，用大木桩现烤的，店里拥挤的气氛也很适合各种类型的聚会。当然，你要两人二人世界还是最好别上那儿了。爱喝酒的朋友都跟我说他家的啤酒好喝，好吧，那我也这么推荐。我写过一篇文章专门介绍它，这里就不说了。还有，比利时老板很跩。
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地址：北京市朝阳区三里屯北街后街（Poacher’s Inn院子里面）
5.Vineyard - 据说是一个澳大利亚的gay开的店，里面清一色几乎都是老外，让作为中国人的自己感到很奇怪。服务生都是穿得很体面的小男生（哎呀～～），拿着PDA给你友好地点菜。最讨人喜欢的其实是中间带玻璃罩的院落，即使是冬天仍然可以在草木横生的院子浪漫一把。除了红酒，果汁和appetizer，什么都别点来吃。享受里面的气氛就可以了。
餐吧的一个角落。
地址：雍和宫附近五道营胡同往里走150米左右
Cafe:
1.Timezone 8 - Robert Bernell开的东八时区，已经在798矗立了好几个年头，见证了这里的风风雨雨。现在每次从UCCA听讲座出来，又或者约个什么艺术家策展人见面的，好像大家只认这家店，不知道是它黄色的调调好认，还是里面的andy worhol罩着robert。去多了，waitor还会主动给你打折，不过前提当然是他认得你。那里的咖啡经常很吭人，除了cappicino和美式，建议别点别的machiatto啊，曼特宁啊之类的，每次都只给expresso那么大的份量！
书店里的一个角落，拐过去就是咖啡厅，一般而言，如果风和日丽，还是坐到外面去比较爽，还可以观察798的形形色色。
地址：北京市朝阳区798艺术区 尤伦斯当代艺术中心正对面（红色大恐龙对面）
2.钱粮胡同32号 - 店主是个女建筑师，买下了钱粮胡同的一个大宅子，其中一间弄成了一个非常有范儿的小院落，很北京又很文人气。里面堆满的是各种最新鲜最流行的文人读物，包括《城市中国》，《艺术与设计》等一些杂志读物。那里出名，很大程度是因为受到老六和许知远等人的青睐，因为那里是他们爱蹲点的地方。去了几次都是大寒天，咖啡不能取暖，推荐店里阿姨做的蜂蜜生姜茶，她会经常过来询问你要不要续杯。价钱还算公道。因为很安静，所以建议一个人带着本去工作，不适宜谈事情。
地址：东四钱粮胡同32号
3.Drum&Bell Bar (脚下) - 二楼的roof garden是大家钟爱这家店的唯一理由，起码对我来说是。这里的服务员一个比一个情绪化，白天的时候别想让他搭理你，但随着太阳逐渐下山，他们的心情也慢慢好起来，从不说话到跟你嬉笑打闹，完全可能是同一个人。这里的喝的也没什么特别，就是仗着这绝佳的地理位置成为that’s beijing的推荐之一。不过，树影和月色，配以钟鼓楼，你还求什么呢？
地址：东城区钟鼓楼（钟楼一侧的角落里，旁边是一家法国人开的中国布衣店）
不写了，北京这地儿可吃可玩儿的地方越来越多了，暂时写到这吧……
明哥，在广深公路上
我从来不是明哥的fans，他出道十多年（或许是二十年，我真的不知道），我是头一回把他的整张专辑完完整整地听一遍。在此之前，只听过他的<阿姆斯特丹>和<下世纪再嬉戏>，而且很显然，是因为歌词多于他的歌本身。新专辑出来不久，Timeout HK上就报道了明哥这张专辑上榜和名列第一的新闻，所以立马找来听听。
主打的<广深公路>不仅曲子的题目让人熟悉，调子也那么诱人。中间一串口琴声，勾得人心都痒痒的，慵懒而淋漓尽致，蓝天、公路和一辆破旧的福特马上浮现于人眼。意犹未尽是这歌的精粹，不仅是歌词还是曲调，都仿佛在跟大家说，广深公路是无限延长的，只要你有心走下去。国语版的<107国道>与主打歌首位呼应，并且让人觉得，香港人唱国语歌还是自有他们的可爱之处的——当然，明哥还是少数，大部分广普还是让人吃不消。
听<平安钟>的时候可谓不寒而栗。女声齐唱加上有点惊悚的歌词，一种哥特式的氛围油然而生，不过，这好像也是明哥的style。介绍中说这歌是以老人为主题而创作，我却觉得是中年危机的城市人的唉叹（听歌之时，忍不住给耀辉写email，这一听就是你写的歌。当然，我不敢跟他讲后半句）。
再有一首印象深刻的是<亲爱的马嘉烈>。香港好像总是充斥着这三个中文字的各种组合的名字，街道名称、小学名称又或者某个慈善组织的名称。马嘉烈是谁？不知道。可能又是某个在深水埗的“惨落青年”。如果是，明哥又为什么要“啦啦啦啦啦”地歌唱潦倒？
也许这就是明哥？哥特，黯淡，却偷偷在发光。
在世界任何城市开始音乐旅行
对西班牙OUVIRMOS公司的执行总监尔德亚（JoséM.Aldea）而言，在世界任何一个角落都能找到音乐。
“OUVIRMOS”（加利西亚语，是“听到”的意思）公司是一个规模不大的西班牙本土公司，以保护和推广作为文化遗产的加利西亚民乐为宗旨。他们不但致力于研究加利西亚音乐、录制加入了新音乐元素的作品，为了进一步传播加利西亚文化，他们还要把人们带到这种音乐诞生的地方。在加利西亚自治大区政府的支持下，尔德亚和公司的其余14位成员制作了独特的“音乐之旅”，带领来自西班牙、葡萄牙和法国爱好音乐的人们在这里的每一个角落寻找加利西亚音乐的踪迹。
加利西亚地区（Galicia）位于西班牙的西北部，地理和历史的原因让这片土地上产生的音乐别树一格。与南部西班牙浪漫而热情的弗拉明戈舞曲风格形成鲜明的对比，加利西亚音乐是真正融于当地人的历史和生活中的民族音乐。尔德亚介绍说，“（加利西亚）音乐最初被认为是人与神灵之间的沟通，但它已随着历史逐渐渗透到人类生存的每个角落和生活的每个方面了”。10至12世纪的加利西亚民族音乐是用霜风笛、手风琴等传统乐器演奏的宗教音乐，在大教堂的钟声伴奏下，厚重而庄严。经历了近10个世纪的发展之后，20世纪的加利西亚音乐则逐渐衍生出用现代乐器演奏的流行音乐、新民俗（NewFolks）、街头音乐和宴会音乐多种形式。
OUVIRMOS公司所设计的以加利西亚音乐为主题的路线，旨在让参加者通过真实的感受来领略加利西亚音乐。游客将在一个或多个与音乐有关的城市里穿梭游览，亲历各种类型民族音乐和乐器的发祥地、走访加利西亚历史上诗人和作家故居、参加定期举行的音乐会、庆典和讲座，甚至与当地人一同使用古老的乐器演奏。
Mondoedo（CatedraldeLaA－sunción大教堂的所在地）、LaCorua和著名的世界文化遗产圣地亚哥·德孔波斯特拉古城（SantiagodeCompostela）等都是备受欢迎的线路，它们共同组成了OUVIRMOS所设计的“加利西亚音乐走廊”。好比通往麦加的路之于虔诚的圣徒一样，“加利西亚音乐走廊”也是民族音乐爱好者们的朝圣之路。对年轻的加利西亚人而言，他们通过游历加利西亚地区的音乐名城了解到祖辈的历史和文化，通过学习使用乐器或欣赏音乐延续加利西亚音乐的传统；对外来的游人来说，这个围绕音乐的旅程则是较单纯参观建筑、欣赏自然风光更为难得的文化体验。在这里，加利西亚音乐业不仅是传统意义上的音乐，而是与当地保留着的12世纪的罗马建筑群、14世纪的嘉泰罗尼亚（Cat－alonia）建筑群一样，是重要的文化遗产。
“事实上，我们在世界上所有的城市都能进行以音乐为主题的旅程。”第一次到中国来考察的尔德亚说。也许，寻找音乐已成为尔德亚和他在OUVIRMOS的伙伴们踏上旅途的惟一理由。
原文发表于《经济观察报》，有删改。
树吧一日
我对三里屯并不熟悉，去酒吧几乎只去五道口或什刹海，却也知道芥末坊、明大和隐藏的树。现在走进三里屯，曾经辉煌的南街上现在只有潘石屹的SOHO工地，面对着渐渐矗立起来的“新三里屯”、一个由好几个著名设计师设计的彩色玻璃连体建筑。找了半天朋友嘴里说的“三里屯南街”没有任何眉目，好心的报亭大叔说，“3.3”后面的区域就是现在的所谓“南街”。以“3.3”为界线，三里屯再次被划分成南北两段：北边一溜带点什刹海风格的酒吧，很本土的装修风格配着很洋气的名字；南边几乎清一色是各种外国文字，除了中间夹着很不搭调的“京客隆”。白天的三里屯异常安静，只有工地上施工的机器声和周遭工人们的谈话声，除了几家中国人开的酒吧不时会有人探出头来询问过路人要不要喝酒外，别的酒吧和餐馆几乎没开始营业。
芥末坊、乡谣和明大早没了踪影，不少和他们同期开业的店都在2004年前后那次改造中或迁出或倒闭，除了隐藏的树（The Hidden Tree）以外，从南街搬到北街来的店几乎就没有。隐藏的树是90年代中期最早进驻三里屯南街、最有名的酒吧之一，它和芥末坊、爱尔兰等一些酒吧一起，见证了三里屯曾经的辉煌。2005年，隐藏的树没有随着南街的改造而倒闭或搬迁，似乎一直钟情于三里屯的比利时老板Patrick决定移师北街，加入法国的乐事多、意大利的Aperitivo等一些在北街也颇有名的酒吧行列。
这“树”的生命力竟如此旺盛，不由得让人惊叹，三里屯前几年的阴霾，好像从未挡道过它生长的阳光。重新开张的树吧（The Tree）好像隐藏的更彻底了，深深陷在“友谊青年酒店”的后院。店里的Pizza烤炉旁边，同样有一棵树，树下同样堆满了比利时啤酒的酒桶，名字虽然换了，墙上挂着的好几个“That’s Beijing”的年度奖项上却依旧写着“隐藏的树”，是巧合也是必然。即使在没什么客人的中午，The Tree仍然开门做生意，环绕声效果很不错的喇叭播放着带点巴黎Chanson情调的慵懒音乐，中国厨师为客人烤制当日中午客人点的唯一一张意大利Pizza，带着两个孩子的外国爸爸边翻看杂志边等着他们的午餐。
Bar tender David纯熟地为我调制了一杯适合午后饮用的柠檬苏打，他在三里屯已经待了六年，从The Hidden Tree到The Tree，从南街到北街。他说着带点南方口音的英语，总是对来来往往的客人投去无比灿烂的微笑，仿佛只要待在这个吧台里，外面的风风雨雨就与他无关：“我也没有觉得从南街搬到北街，我们的店有什么明显的变化，只是地理位置换了而已”。他说，来这儿的客人基本上还是那么两拨，一小拨是忠诚地追随他们的老主顾，更多是一拨又一拨“轮着来的客人”、新面孔。从老店到新店，光顾的客人一直都是外国人居多，不仅因为提供的食物对他们口味，还因为这种氛围仿佛一开始就是为了他们营造的。
晚上7、8点的树吧，特有的热闹气氛跃然纸上，我奇怪这个“躲”在角落的餐吧，居然真那么火。“人气嘛，一旦有了，来光顾的人就越来越多了。”David不以为然地说。坐在店里环顾这时候的树吧，穿西装、打领带、长得有点土气的中年男人点了一杯又一杯的啤酒，年轻的外国情侣一一挨着柱子边上坐下窃窃私语，带着三、四个孩子的年轻外国妈妈一下子点了三张Pizza，穿着很得体的年轻OL们三三两两地到这里聚餐、不时还和邻桌的外国男生说个笑，当然，还有不少像我一样慕名而来的客人，看上去对这里的状况有点摸不着头脑却努力地适应。靠近使馆区和朝阳CBD，让树吧总是充斥着外国客人。常泡三里屯的人有一个说法，这些外国白领带来了外企白领，外企白领又带来了国企白领，三里屯的人气最初就是这么想滚雪球似的积攒起来的。现在看来，好像不完全是这样的，晚餐时间，总能看到不少中国的公司白领带着外国客人到这儿用餐，莫非是潮流逆转？我好奇地问David，一直以来到这的中国人多不多，他正忙于调酒，想了想说，“来的大部分中国人都是有稳定收入的中年人。”转了一圈儿，他又修正了一下，“其实也不是，我们这儿其实是老少皆宜，对老外来其实很家常，一直以来都是什么样的人都有。”说罢又微笑着招呼他的客人去了。
从树吧出来的时候，夜色已浓，“鱼邦”的长桌子已经整齐地摆出来，Poacher’s紧闭的门里面，依稀也透出灯光，隐隐能看见在里面喝酒和跳舞的年轻人的身影。友谊青年的小窗户只有一两个透着灯光，也许入住的“背包客”们也出去喝酒去了吧，David说他们倒不常光顾The Tree，也许是里面已经没有了位置、也许这里的消费对他们来说太高？
对The Tree而言，仿佛除了地理位置以外，一切都没有改变，这“树”不仅没有因为“移植”受到影响，还落地生根。前几年三里屯的不景气与树吧生意的稳定形成了鲜明对比，David甚至都想不起来过去一些店的名字了，它们不是搬出就是倒闭。“我们营造的是一种适合各类人群的生活方式，很轻松又很宽容，这种生活方式就总是有需求的。” David还给我介绍说，从The Tree出去，拐三个弯，便可看到他们另一个大本营了。我按他所指走过去，又看到了风格酷似树吧的红墙，只是装修更加精致优雅、更上档次，墙上还挂着一棵绿色小树，俨然写着：Nearby The Tree。
